Pourquoi une journée est une erreur.

J'ai fait ce voyage depuis Beyrouth un nombre incalculable de fois, souvent avec des rédacteurs en visite dans la région pour la première fois. La seule erreur que je vois encore et encore — même chez des gens qui savent mieux — est de traiter Pétra comme une étape. Une matinée sur place. Une photo au Trésor. Départ avant le déjeuner pour que le bus puisse arriver à Wadi Rum avant le coucher du soleil. Les tours en croisière depuis Aqaba le font ainsi car leur emploi du temps ne laisse aucune marge. Il n'y a aucune excuse pour que quiconque arrivant par avion répète l'erreur.

Pétra n'est pas un monument. C'est une ville d'environ vingt mille habitants à son apogée, sculptée et construite sur plus de quatre cents sites que vous pouvez réellement visiter. Le Siq est l'entrée. Le Trésor — Al-Khazneh — est la première pièce. Le reste de la maison prend deux jours de plus pour être parcouru. Vous ne comprenez pas l'ampleur de l'ingénierie nabatéenne avant d'avoir vu le Haut Lieu du Sacrifice et regardé à travers le bassin de la ville. Vous ne comprenez pas pourquoi cet endroit était une capitale commerciale avant d'avoir fait la randonnée du sentier du Monastère et vu l'altitude, la défendabilité, le réseau de canaux d'eau qui traverse chaque oued.

Donc : trois jours. Trois nuits à Wadi Musa. Un billet au prix du séjour plus long. Des matinées commençant avant l'ouverture du portail. Des après-midis incluant du temps sur le toit d'un hôtel avec du thé à la menthe, car trois jours d'escalade sur ce terrain vous montreront les muscles que vous avez négligés.

Le sentier arrière vers le Trésor.

La première photo que tout le monde veut est celle du Trésor à travers la fente du Siq. La seconde est celle du Trésor vu d'en haut. La première est réalisable le premier jour si vous êtes à la porte à l'ouverture à six heures. La seconde est la promenade par le sentier arrière et c'est la meilleure décision que je puisse vous offrir pour ce voyage.

Le sentier s'appelle Al-Khubtha. Il commence près des Tombes Royales dans la vallée principale et monte la falaise qui forme le mur est de la place du Trésor. Environ quatre-vingt-dix minutes d'escalade régulière — des escaliers nabatéens taillés dans la roche, pas une reconstruction moderne — vous mènent à un point de vue qui surplombe directement la façade du Trésor. Vous voyez toute la place en contrebas. La foule ressemble à des fourmis. La lumière à huit heures du matin, avec le canyon encore à moitié dans l'ombre, est la photo que les livres de souvenirs imitent.

Engagez un guide bédouin à l'entrée du sentier. Quelques jeunes hommes de la tribu locale Bdoul vous attendent avec du thé — payez l'un d'eux. Le chemin n'est pas toujours évident et il y a des chutes non marquées. Le guide vous montrera également les citernes taillées et le petit sanctuaire usé à mi-chemin qu'aucune signalisation ne marque. Prévoyez trois heures aller-retour, y compris le temps que vous passerez en haut, refusant de partir.

Faites cela le deuxième jour, le matin. Le premier jour est consacré à la promenade canonique Siq-Trésor-Tombes Royales qui vous permet de prendre des photos à l'intérieur du canyon. Le deuxième jour est le jour de la vue d'oiseau. Dès le troisième après-midi, vous ne croirez pas que vous n'aviez que trois jours.

La randonnée du Monastère. Tôt ou pas du tout.

Ad Deir — le Monastère — est la deuxième grande façade de Pétra et, à certains égards, la plus impressionnante des deux. Il est plus grand que le Trésor, situé dans un paysage plus élevé et plus sauvage, et demande une montée de huit cents marches pour y accéder. La montée est ce qui filtre la foule. Vers onze heures du matin, les marches en été sont un four ; en hiver, elles sont simplement raides. Quelle que soit la saison, commencez tôt.

Prévoyez la fin de matinée en haut. Il y a un petit café bédouin sur la plateforme en face de la façade — asseyez-vous, buvez du thé, regardez-la pendant une heure. Puis marchez quinze minutes plus loin jusqu'au point de vue marqué « le bout du monde » — le bord de la falaise surplombant le Wadi Araba et la vallée du rift en contrebas. Par une journée d'hiver claire, vous pouvez voir Israël et le Néguev à travers la brume. La lumière là-bas à midi est inutilisable pour la photographie et parfaite pour s'asseoir.

Descendez lentement. Les marches sont plus difficiles en descendant qu'en montant si vos genoux ne sont pas jeunes. Déjeunez dans la vallée au restaurant du Bassin — c'est un buffet, ce n'est pas terrible, c'est pratique, c'est tout. Puis faites la sieste, franchement, avant tout ce que vous avez prévu pour l'après-midi.

Le spectacle nocturne. Ignorez-le.

Petra by Night a lieu les lundis, mercredis et jeudis soirs. Des bougies bordent le Siq de l'entrée au Trésor. Un petit groupe de musiciens joue de la flûte et du rebab sur la place. Vous vous asseyez sur un tapis dans le sable. Quelqu'un sert du thé sucré. Le site web promet le silence et la révélation. La réalité est que deux cents personnes entrent avec vous, parlant, et le silence que les brochures vendent est impossible à trouver à moins que vous ne puissiez rester à l'arrière de la file sur plusieurs centaines de mètres, ce que le personnel ne vous permettra pas de faire.

Je suis allée la première fois et j'ai eu l'impression d'avoir payé pour être sur une scène. Je suis allée la deuxième fois, des années plus tard, espérant m'être trompée, et je ne l'étais pas. Si vous avez déjà parcouru le Siq deux fois en plein jour, vous n'avez pas besoin de la version aux chandelles. Utilisez ces soirées à la place pour des dîners rapides sur les toits de Wadi Musa et un coucher à dix heures. Vous aurez besoin de repos pour le troisième jour.

Où séjourner à Wadi Musa.

La ville de Wadi Musa s'étend sur une colline au-dessus de l'entrée de Pétra. Les hôtels sont dispersés par altitude. Plus vous séjournez bas, moins vous marchez à la fin de longues journées. Plus vous séjournez haut, meilleure est la vue et plus difficile est la remontée.

• Movenpick Resort — à l'entrée, l'emplacement le plus pratique de la ville. Piscine décente, terrasse pour le petit-déjeuner surplombant la route d'entrée. Pas d'intérêt architectural ; très pratique.
• Petra Guest House — littéralement à l'intérieur de la limite du parc archéologique, le bâtiment le plus proche du centre des visiteurs. Le cadre le plus atmosphérique, chambres simples, restaurant décent. Ma recommandation si vous voulez que l'entrée matinale ressemble à la maison.
• Petra Moon Hotel — milieu de gamme, bien géré, à distance de marche de l'entrée.
• Évitez le groupe d'hôtels économiques sur la colline supérieure, sauf si vous êtes jeune, en forme et avec un budget très serré. La remontée à neuf heures du soir dans le noir devient lassante.

Réservez au moins deux mois à l'avance pour les pics d'octobre-novembre et mars-avril. Décembre et janvier sont plus calmes et plus froids ; emportez une vraie veste.

Ce qui vient après. La combinaison Wadi Rum et Aqaba.

Pétra seule représente un long vol pour ce qui équivaut à quatre nuits, y compris les jours de voyage. La plupart des gens que j'envoie viennent pour neuf ou dix nuits au total et la boucle qui justifie le temps est Pétra, puis Wadi Rum, puis Aqaba — sud, sud, mer — avant de reprendre l'avion depuis l'aéroport d'Aqaba ou de retourner quatre heures à Amman.

Wadi Rum est à quatre-vingt-dix minutes de Pétra. Deux nuits dans un camp bédouin dans le désert. Quatre roues motrices à travers les oueds le premier jour, une randonnée plus longue ou une heure à cheval au lever du soleil le deuxième jour. Le camp est le voyage. J'ai écrit séparément sur Wadi Rum — lisez cet article pour la question du choix du camp, qui est la seule question qui importe à Wadi Rum.

Aqaba est à une heure de plus au sud, sur la mer Rouge. Deux nuits de repos. Le mur de corail est à vingt mètres de la plage publique par endroits. Les dîners de poisson dans les restaurants de la corniche sont bons et les prix raisonnables. Il y a un vol direct Royal Jordanian pour retourner à Amman, ou une route plus longue si vous voulez voir la mer Morte en remontant vers le nord.

Huit nuits au total : trois Pétra, deux Wadi Rum, deux Aqaba, une nuit tampon à Amman à l'une ou l'autre extrémité. C'est la boucle qui justifie le billet d'avion. Moins que cela et vous forcez une région qui récompense la patience.

Six questions avant de réserver.

Une journée à Pétra est-elle suffisante ?

Non. Une journée vous donne le Siq, le Trésor et une promenade étourdie sous le soleil de l'après-midi. La foule des croisiéristes le fait ainsi car elle doit. Si vous venez de n'importe où ailleurs, prévoyez trois jours.

Quel est le sentier arrière menant au Trésor ?

Le sentier Al-Khubtha. Il monte de la vallée principale jusqu'à un point de vue au-dessus du Trésor. Fait à la première heure le deuxième jour, vous avez la photo pour laquelle la foule du Siq fera la queue des heures plus tard.

Le spectacle Petra by Night vaut-il le coup ?

Ignorez-le. La foule est nombreuse et le silence promis par les brochures est impossible à trouver. Passez la soirée sur un toit de Wadi Musa à la place.

Où séjourner ?

Movenpick à l'entrée pour la commodité, Petra Guest House pour l'atmosphère, Petra Moon pour le milieu de gamme. Évitez le groupe d'hôtels économiques sur la colline supérieure, sauf si la remontée ne vous dérange pas.

Comment combiner Pétra avec Wadi Rum et Aqaba ?

Roulez vers le sud. Trois nuits à Pétra, deux à Wadi Rum, deux à Aqaba. Huit nuits au total, y compris une nuit tampon à Amman. C'est la boucle qui justifie le vol.

Que porter ?

Chaussures de randonnée avec adhérence, pantalons longs, une écharpe. D'octobre à avril, prévoyez des couches — canyons froids le matin, pentes exposées chaudes l'après-midi. Modestie plutôt que rigueur pour le code vestimentaire.

La nourriture et les soirées à Wadi Musa.

Wadi Musa n'est pas une destination gastronomique. C'est une ville-porte, et la scène des restaurants le reflète — la plupart des endroits existent pour nourrir les voyageurs entre les longues ascensions. Cela dit, une poignée de toits méritent votre attention en soirée et ils sont regroupés à distance de marche des hôtels principaux.

Al Wadi est la recommandation standard : un restaurant de style bédouin sur une terrasse, mansaf et maqluba et les grillades jordaniennes standard, prix corrects, personnel sympathique, musiciens occasionnels. My Mom's Recipe est l'alternative plus petite et mieux cuisinée — un restaurant familial dans une maison convertie, avec une cuisine maison quotidienne qui varie en fonction de ce que la matriarche a décidé de préparer ce matin-là. Commandez ce que le serveur recommande ; le menu est plus théorique que les spécialités du jour.

Pour une seule folie, le Movenpick dispose d'un bar sur le toit qui offre une vue sur le coucher de soleil au-dessus de l'entrée de Pétra. La nourriture est ordinaire ; la vue et un seul verre de vin sont le but. L'industrie vinicole jordanienne est petite mais réelle — Saint George et Jordan River sont les étiquettes que vous verrez, toutes deux buvables.

Le petit-déjeuner dépend de l'endroit où vous séjournez ; la plupart des hôtels l'incluent et la plupart sont compétents. Le petit-déjeuner du Petra Guest House sur la terrasse surplombant la route d'entrée est la meilleure version. Emportez quelques choses pour le sentier — bananes, dattes, amandes — car au milieu de la randonnée, vous en aurez besoin et les concessions à l'intérieur du parc sont limitées.

Notes de terrain sur la route.

Quelques choses pratiques que j'ai apprises au fil de suffisamment de visites à Pétra pour en perdre le compte. Gardez des petites coupures de dinars jordaniens — cinq et dix — pour les vendeurs de thé bédouins le long des sentiers, les porteurs à dos d'âne au Haut Lieu qui sont généralement des enfants, et les petits stands d'artisanat tenus par des femmes de la communauté locale Bdoul dans la vallée supérieure. Acheter un bijou en argent ou une petite pochette brodée directement à l'une de ces femmes est la version la plus propre de la question des souvenirs et l'argent va là où il doit aller.

Apportez plus d'eau que vous ne le pensez. Le centre des visiteurs vend de petites bouteilles à des prix gonflés ; le restaurant du Bassin dans la vallée centrale est le dernier endroit fiable pour remplir avant de monter les marches du Monastère ou au Haut Lieu. Deux litres par personne par jour complet est le minimum en toute saison plus chaude que décembre. Les fontaines marquées sur les anciennes cartes du parc sont pour la plupart asséchées maintenant.

La place du Trésor est la plus fréquentée de dix heures du matin à deux heures de l'après-midi — les excursionnistes de croisière d'Aqaba arrivent dans cette fenêtre. Planifiez vos photos et vos moments de contemplation autour de cela. Le matin tôt vous donne la révélation du Trésor dans l'ombre du canyon ; la fin d'après-midi vous donne la promenade de départ à la lumière orangée. Les heures du milieu sont pour les hautes terres, où la foule s'amenuise en altitude.

Les Bédouins Bdoul locaux ont été relogés hors des habitations troglodytiques à l'intérieur de Pétra dans les années 1980, dans le village d'Umm Sayhoun sur la crête au-dessus. Beaucoup travaillent encore dans le parc comme guides, propriétaires d'ânes et vendeurs. Leur relation avec ce site est plus ancienne que le tourisme. Les bons guides parmi eux — et il y en a de bons — font la différence entre le tourisme et la compréhension de ce que vous regardez. Payez-les, donnez-leur un bon pourboire, et apprenez les noms des personnes avec qui vous passez du temps.

Une dernière chose : prenez la Route du Roi depuis Amman si vous avez le temps. C'est deux heures supplémentaires dans chaque sens et elle traverse le défilé de Wadi Mujib — le Grand Canyon de Jordanie en miniature, Mukawir du XVIIIe siècle sur la falaise au-dessus, la mer Morte visible à l'ouest. L'autoroute du désert est plus rapide et oubliable. La Route du Roi fait partie du voyage.