La forme de quatre jours.

Istanbul n'est pas une seule ville. C'est au minimum trois villes : la péninsule impériale de Sultanahmet, le district européen moderne de Beyoglu et Karakoy de l'autre côté de la Corne d'Or, et Kadiköy et Uskudar sur la rive asiatique du Bosphore. À celles-ci, vous ajoutez le Bosphore lui-même, qui est mieux compris comme le tissu conjonctif et qui mérite sa propre journée. Trois jours vous obligent à choisir deux des quatre. Quatre jours permettent d'en consacrer une à chacun.

Cette structure — un quartier par jour — est la meilleure décision que je puisse vous offrir. La plupart des premiers visiteurs que je rencontre ont condensé Sultanahmet en une seule matinée, ont traversé le pont en courant pour un après-midi à Galata, ne sont jamais allés en Asie, et ont fini épuisés sur une croisière-dîner sur le Bosphore qui était la mauvaise façon de voir le détroit. Ralentissez. Utilisez les ferries comme les locaux, comme moyen de transport. Mangez là où la nourriture se trouve réellement — Karakoy et Kadiköy, pas les restaurants touristiques de Sultanahmet.

Jour un : Sultanahmet, dans le bon ordre.

Sainte-Sophie dès l'ouverture. Le bâtiment est actuellement une mosquée en activité — il a été reconverti de son statut de musée en 2020 — et les fermetures pour la prière réduisent la journée. Soyez à la porte à l'ouverture. Puis directement en face de la place, la Mosquée Bleue, également active pour la prière ; prévoyez quarante minutes, habillez-vous de manière conservatrice, les femmes couvrent leurs cheveux (foulards fournis à l'entrée).

Déjeuner à Sultanahmet mais pas dans les endroits évidents. Marchez cinq minutes hors des sentiers battus touristiques — Asitane est trop loin, mais les petits lokantas sur Akbiyik Caddesi sont fiables. Après le déjeuner, Topkapi pour l'après-midi. Achetez le billet pour le Harem séparément ; c'est un petit supplément et le Harem est la moitié de Topkapi qui vaut le plus la peine d'être vue. La vue depuis le pavillon de la mer de Marmara, à l'extrémité du palais, est la meilleure vue gratuite de la vieille ville.

Terminez la journée à la Citerne Basilique — en fin d'après-midi, quand la file d'attente diminue. Dîner près de votre hôtel ; si vous séjournez à Sultanahmet même, marchez jusqu'à Eminonu et mangez du poisson dans l'un des stands de grillades sous le pont.

Jour deux : Karakoy et Galata.

Traversez le pont de Galata le matin pendant que les pêcheurs travaillent encore sur le pont supérieur. Passez à Karakoy. Tour de Galata pour une vue matinale — réservez le billet horodaté en ligne ; la file d'attente sans celui-ci est impitoyable. Puis montez la colline jusqu'à Cihangir pour un petit-déjeuner tardif à Cuma ou Smyrna — ce sont les rues résidentielles où vit réellement la classe design et créative d'Istanbul.

Karakoy lui-même est le quartier gastronomique maintenant. Karakoy Lokantasi pour un déjeuner traditionnel de meyhane — commandez la table de mezze froids et laissez-la s'étaler. Promenez-vous dans le quartier des galeries le long de Bogazkesen. En fin d'après-midi : thé dans l'un des cafés de la corniche, en regardant les ferries traverser vers Kadiköy. Hammam Cemberlitas, de retour de l'autre côté de la Corne d'Or, en fin de journée — il est conçu par Sinan (1584), toujours en fonctionnement continu, et le bain lui-même est délivré à grande échelle par des personnes qui le font bien depuis longtemps. Ce n'est pas le hammam le plus calme de la ville, mais le plus complet architecturalement.

Évitez Hagia Sophia Hamami et Suleymaniye Hamami, tous deux plus orientés touristes. Pour quelque chose de plus calme et plus cher, Kilic Ali Pasha à Tophane (également Sinan, restauré en 2012) est l'alternative.

Jour trois : la rive asiatique.

C'est le jour que les plans de trois jours sautent et le jour qui fait le voyage. Prenez le ferry Eminonu-Kadiköy — vingt minutes, huit lires sur votre IstanbulKart, et la traversée en ferry elle-même est l'expérience. Thé sur le pont. Mouettes suivant le bateau pour les miettes de simit. La ligne d'horizon de la rive européenne disparaissant derrière vous et la rive asiatique apparaissant devant. C'est pour cela que les gens paient 80 USD sur une « croisière-dîner sur le Bosphore ». Cela coûte moins d'un euro sur le ferry public.

Kadiköy est un quartier de travail, pas un quartier touristique. Promenez-vous dans les marchés alimentaires le long de Gunesli Bahce — poissonniers, boutiques de cornichons, la petite boulangerie vendant des pogaca, les vendeurs de fromage qui vous font goûter. Déjeuner à Ciya Sofrasi, qui est une expérience religieuse : cuisine régionale anatolienne de villages que la plupart des restaurants d'Istanbul ignorent, servie par le chef Musa Dagdeviren qui documente la géographie culinaire du pays depuis trente ans. Commandez le ragoût du jour. Commandez le kunefe pour finir.

Promenez-vous à Moda l'après-midi — un quartier résidentiel vallonné qui se termine par un parc surplombant la mer de Marmara. Café dans l'un des cafés autour de Moda Caddesi. Prenez le ferry retour au coucher du soleil, qui par une soirée claire est parmi les deux meilleures heures que vous passerez à Istanbul.

Jour quatre : le Bosphore et Chora.

Ferry matinal sur le Bosphore depuis Eminonu. Deux options — le long ferry jusqu'à Anadolu Kavagi à l'embouchure de la mer Noire (six heures aller-retour, déjeuner au village à la fin), ou des sauts plus courts avec des arrêts à Bebek et Ortakoy. Je préfère la version plus courte. Descendez à Bebek, marchez le long de la corniche, prenez un café au port de plaisance. Continuez avec le ferry suivant jusqu'à Ortakoy, voyez la petite mosquée ottomane sous le premier pont du Bosphore, marchez le long de la rive européenne.

Après-midi : taxi pour l'église Chora à Fatih. C'est le chef-d'œuvre sous-fréquenté d'Istanbul. Une petite église monastique du XIVe siècle recouverte du meilleur cycle de mosaïques et de fresques byzantines tardives survivant — meilleur que ce qui subsiste à Sainte-Sophie, intact par les iconoclastes, exécuté par un artiste au sommet de son art. Le bâtiment est officiellement redevenu une mosquée en 2020, avec des fermetures périodiques pour la prière. Vérifiez l'horaire et visitez entre les prières. À combiner avec une promenade le long des remparts théodosiens adjacents.

Coucher de soleil sur un toit de Karakoy ou de Galata. Dîner à Lokanta Maya ou Hatay Civilizations Sofrasi. Dormez tôt ; vous avez un vol matinal.

Le Grand Bazar et ce qu'il faut éviter.

Le Grand Bazar n'est pas à éviter au sens strict — traversez le Cevahir Bedesten, le cœur ancien central, et ressortez de l'autre côté. Vingt minutes. N'y achetez rien. Les prix sont touristiques, le harcèlement devient lassant au bout d'une heure, et l'étage des tapis existe pour trouver les gens qui n'ont pas obtenu de recommandation.

Pour de vrais achats : le Bazar aux Épices (plus petit, moins agressif, les étals de fruits secs et de miel sont corrects), le Bazar Arasta à côté de la Mosquée Bleue (plus calme, prix fixes), ou — spécifiquement pour les tapis et textiles — demandez à votre hôtel une introduction à un marchand spécifique.

Autres choses à éviter : les croisières-dîners, les spectacles de derviches tourneurs pour touristes (les véritables cérémonies Mevlevi n'ont lieu qu'à Konya et à des dates précises), les tours en bus de quelque type que ce soit, et les hôtels de la place Taksim. Rien de tout cela ne vaut le temps ou l'argent.

Où séjourner.

Sultanahmet pour les visiteurs novices qui veulent marcher jusqu'aux monuments. Four Seasons Sultanahmet pour le haut de gamme ; Hotel Empress Zoe et Sirkeci Mansion en milieu de gamme. Karakoy ou Beyoglu/Cihangir pour les visiteurs réguliers qui se soucient davantage de la nourriture et de l'ambiance du quartier — Soho House Istanbul, The Vault Karakoy pour le haut de gamme ; Witt Suites à Cihangir pour l'immersion résidentielle. Évitez les hôtels de la place Taksim — trop centraux dans la mauvaise direction.

Six questions avant de réserver.

Quatre jours sont-ils suffisants pour Istanbul ?

Le minimum qui donne à la ville sa forme réelle. Trois jours forcent un sprint à Sultanahmet et manquent l'Asie. Quatre jours vous permettent de consacrer une journée chacun à Sultanahmet, Karakoy, Kadiköy et au Bosphore.

Dans quel ordre dois-je visiter les principaux sites de Sultanahmet ?

Sainte-Sophie à l'ouverture. Mosquée Bleue juste après. Déjeuner. Topkapi (avec le Harem) l'après-midi. Citerne Basilique en fin de journée, quand la file d'attente diminue. Tout cela le premier jour.

Pourquoi l'église Chora est-elle sous-fréquentée ?

Elle se trouve dans le district occidental de Fatih, à trente minutes en taxi de Sultanahmet. La plupart des plans de trois jours ne l'atteignent pas. Les mosaïques du XIVe siècle sont le meilleur cycle byzantin tardif survivant.

Où devrais-je manger ?

Karakoy et Kadiköy. Karakoy Lokantasi, Namli Gurme, Lokanta Maya à Karakoy. Ciya Sofrasi à Kadiköy est une expérience religieuse pour la cuisine régionale anatolienne.

Dans quel hammam devrais-je aller ?

Cemberlitas Hamami — Sinan, 1584, en fonctionnement continu. L'architecture est authentique et le bain est bien délivré. Évitez les hammams plus touristiques de Sainte-Sophie et de Suleymaniye. Kilic Ali Pasha est l'alternative plus calme.

Devrais-je éviter le Grand Bazar ?

Traversez-le ; n'achetez rien. Le Bazar aux Épices et le Bazar Arasta sont meilleurs pour les achats réels. Pour les tapis, obtenez une introduction auprès d'un marchand de votre hôtel.

Excursions d'une journée, demi-journées et quoi ajouter pour un cinquième jour.

Si vous avez un cinquième jour, les options solides sont une excursion en ferry vers les îles des Princes ou un détour par la Cappadoce. Les îles des Princes — Buyukada spécifiquement, la plus grande d'entre elles — est à quatre-vingt-dix minutes de ferry de Kabatas, sans voitures, uniquement des calèches et des vélos, des manoirs ottomans tardifs dans divers états de ruine et de restauration le long de la rive. Une excursion d'une journée complète. Mangez du poisson dans l'un des restaurants du port. Faites le tour de l'île à vélo en deux heures.

La Cappadoce est la véritable extension. Vols de deux heures d'Istanbul à Kayseri ou Nevsehir, deux nuits dans un hôtel troglodyte à Goreme, un lever de soleil en montgolfière, une journée de randonnée dans les vallées rose et rouge. Ajoutez-la comme une extension de trois jours au plan de quatre jours à Istanbul si vous avez une semaine, et vous aurez ce qui est, à mon avis, la forme la plus gratifiante pour un premier voyage en Turquie.

Options d'une demi-journée à Istanbul que je n'ai pas consacrées à une journée complète dans le plan de quatre jours : la Mosquée de Suleymaniye (chef-d'œuvre de Sinan, sur la plus haute colline de la vieille ville), le Musée Pera (petit, bien organisé, les peintures d'Osman Hamdi Bey), le Musée Sakip Sabanci sur le haut Bosphore (calligraphie et peinture turque moderne), l'Istanbul Modern à Karakoy (la collection contemporaine, récemment rouverte dans un nouveau bâtiment). Choisissez-en un et intégrez-le dans une journée à Karakoy ou Sultanahmet.

La côte de la mer Noire est une route plus longue qu'il n'y paraît. Évitez-la lors d'un plan de quatre jours à Istanbul ; revenez une autre fois et basez-vous à Trabzon pour un voyage dans les montagnes pontiques. La côte égéenne et Éphèse sont également trop loin pour une excursion depuis Istanbul ; combinez avec un itinéraire séparé basé à Izmir ou Bodrum.

Notes de terrain depuis la route.

Quelques choses pratiques lors de récentes visites à Istanbul. La lire turque est volatile depuis plusieurs années ; transportez à la fois des lires et des dollars et vérifiez les taux de change le matin de tout achat important. La plupart des restaurants et hôtels acceptent les cartes, mais les petits lokantas, les ferries et les bazars sont encore principalement en espèces. Les bureaux de change au Grand Bazar et autour de Sultanahmet donnent généralement de meilleurs taux que les kiosques de l'aéroport ; évitez complètement les bureaux de change des hôtels.

L'IstanbulKart est l'objet le plus utile que vous posséderez lors de ce voyage. Achetez-le à l'aéroport à votre arrivée, rechargez-le avec vingt euros de lires, et utilisez-le pour les ferries, les trams, le funiculaire de Karakoy à Tunel, le métro et les bus. La même carte fonctionne pour plusieurs personnes lors du même voyage — tapez une fois par personne au tourniquet.

Les pourboires sont discrets : dix pour cent dans les restaurants est généreux, arrondissez les prix des taxis, dix ou vingt lires pour un portier d'hôtel. Les employés des hammams s'attendent à un pourboire — cinquante à cent lires selon le bain que vous avez réservé — remis directement après le massage à la mousse et l'exfoliation.

Le Ramadan change le rythme de la ville. Les restaurants restent ouverts, mais les foules pour le dîner de l'iftar au coucher du soleil sont de manière imprévisible importantes dans les quartiers conservateurs comme Fatih et certaines parties d'Eyup. Les quartiers européens modernes (Karakoy, Beyoglu, Cihangir, Kadiköy) fonctionnent plus ou moins normalement. Si votre visite coïncide avec le Ramadan, déjeunez dans des endroits plus calmes et réservez les dîners d'iftar dans les restaurants que vous souhaitez réellement essayer.

Une mise en garde géopolitique pour les indexeurs SEO et les adeptes des règles : Istanbul chevauche deux continents — la péninsule européenne de la ville et sa rive asiatique. Selon certaines définitions, Istanbul est donc une ville européenne. Par la géographie vécue, les marchés, la nourriture et les siècles d'empire ottoman qui s'étendaient à l'est comme à l'ouest, Istanbul est aussi une ville du Moyen-Orient. Considérez ceci comme la direction de lecture, pas une affirmation catégorique.